Zrób swoje własne drewniane blaty
Drewniane blaty są piękne i dodać ciepło, że inne materiały mają trudny czas dopasowania. Chociaż nie nadaje się do bardzo mokrych warunkach są sytuacje, takie jak liczniki wyspa, bary, i służył chaty, które sprawiają, że wielki sens dla blatów drewnianych. W tym artykule chcę podzielić się moim niedawnym doświadczeniem budowania drewnianych blatów dla piwnicy bar, który zbudowałem.
Wybór gatunku drewna
Prawdopodobnie najtrudniejszym aspektem budowania własnych blatów drewnianych jest wybór gatunku drewna. Sztuką jest znalezienie trwałego (dość twardego) drewna, które pozostanie dość stabilne, a także pasuje do stylu projektowania danego pomieszczenia. Istnieją tony opcji i widziałem tak wiele różnych blatów drewnianych, że powiedziałbym, że opcje są prawie nieskończone.
Prawdopodobnie najczęstszym drewnem używanym do blatów jest klon. Jednak widziałem wiele pięknych blatów wykonanych z wiśni, orzecha włoskiego, Sepele, dębu i wielu innych. Część Twojej decyzji może prawdopodobnie zależeć od drewna, które jest najłatwiejsze do pozyskania lokalnie, a jednocześnie zapewnia twardość, której pragniesz.
Do mojego projektu wybrałem lokalnie pozyskiwany Klon Miękki. Miękki klon w Nowej Anglii to najprawdopodobniej klon srebrzysty lub czerwony i jest łatwo dostępny w rozsądnej cenie. Zleciłem miejscowej strugarni przywiezienie desek 6/4 random i wyfrezowanie ich do grubości nieco ponad 1-1/4″, a następnie przepuszczenie krawędzi przez stolarkę. Chociaż mógłbym to zrobić w moim sklepie to było o wiele łatwiej mieć młyn to zrobić, ponieważ połowa materiału zamówiłem był 14 "długo i byłoby trudne w najlepszym razie do obsługi w moim sklepie.
Wykonywanie blatów drewnianych
Aklimatyzacja drewna
Przed budową blatów I niech drewno aklimatyzacji do budynku na tydzień. Pomaga to zmniejszyć naprężenia wynikające z kurczenia się drewna. Jednak nie chciałem czekać bardzo długo, aby zapobiec wypaczaniu i skręcaniu materiału, co utrudniłoby proces klejenia.
Kierunek słojów jest ważny
Do mojego projektu wybrałem klejenie desek razem na krawędziach, pozostawiając szerokie płaszczyzny widoczne na górze. Innym popularnym podejściem jest cięcie 1-1/4 do 1-1/2″ paski i budowanie rzeźnika typu blat, zwłaszcza jeśli będziesz go używać do cięcia na, jak to będzie produkować powierzchni ziarna krawędzi, która jest bardziej trwała. Jednak moje blaty są dla baru, więc chciałem cechować piękno desek vs bardziej trwałej powierzchni do krojenia.
Układanie i dopasowanie próbne
Przed sklejeniem desek razem rozłożyłem każdy z czterech blatów, które potrzebowałem zbudować i ułożyłem drewno. Chciałem być pewien, że przednia krawędź blatów nie ma żadnych wad (sęków, pęknięć, itp.), które mogłyby spowodować problem z trwałością. Próbowałem również, gdzie tylko mogłem, naprzemiennie układać każdą deskę tak, aby słoje wzrostu zakrzywiały się w różnych kierunkach od deski do deski, co zapobiegnie przegrzewaniu się blatów w miarę ich wysychania. Po określeniu ostatecznego układu każdego blatu ponumerowałem końce każdej deski, aby utrzymać je wszystkie w tym samym kierunku.
Zrobiłem każdy blat o stopę dłużej niż potrzeba, więc mogłem przyciąć końce, a także odciąć wszelkie podzielone końce na deskach. Szerokość desek, które używałem do każdego blatu wykonane dokładnie szerokość licznika potrzebowałem więc szerokość licznika nie trzeba było zgrać w dół po tym. Można łatwo zgrać w dół licznik po kleju-up, ale liczniki mogą być dość ciężkie i trudne do obsługi. Jedną z opcji zerwania ich byłoby użycie piły tarczowej zamiast stołowej.
Łączenie wielu desek
Aby stworzyć mocne połączenie pomiędzy sąsiadującymi deskami użyłem drewnianych herbatników wraz z klejem do drewna Titebond III. Naprawdę lubię używać kleju do drewna Titebond III z kilku powodów, w tym: najwyższej wytrzymałości, bezpieczny w kontakcie z żywnością i jest odporny na wodę, które są wszystkie wspaniałe cechy dla blatów.
Posiadanie dodatkowego zestawu rąk podczas klejenia długich blatów jest bardzo pomocne. Z herbatników rozmieszczonych w przybliżeniu co 18″ i moje lady jest nieco ponad 14′ długości dodatkowa pomoc była prawie konieczne.
Ważne jest, aby rozprowadzić ciężką warstwę kleju wzdłuż krawędzi każdej deski i upewnić się, że cała powierzchnia jest pokryta. Lubię używać starego pędzla do malowania, aby upewnić się, że klej jest równomiernie rozprowadzony i pokrywa całą powierzchnię. Musisz poruszać się dość szybko, ponieważ czas otwarty na Titebond III wynosi tylko 10 minut. Po pokryciu każdego kawałka klejem pracowałem od jednego końca do drugiego, dopasowując herbatniki do szczeliny i mocując następny kawałek do poprzedniego (poprzednich).
Lubię używać ścisków prętowych do podtrzymywania obrabianego elementu, a także do wykonywania większości czynności związanych z zaciskaniem. Przy szerokich klejeniach będziesz potrzebował desek "cull" również zaciśniętych w dół, aby utrzymać blat płasko i pomóc w zapobieganiu cuppingu. Aby zaoszczędzić sobie trochę poważnego czyszczenia polecam pokrycie culls z taśmą tak klej nie przylega cull do blatu.
Po wszystkie zaciski są dokręcone spróbować i usunąć jak najwięcej kleju wycisnąć jak to możliwe. To również przyspieszy końcowe czyszczenie i szlifowanie. Użyj szpachli lub dłuta do drewna, aby szybko zeskrobać to czyste. Trzymaj zaciski na 24 godziny przed ich usunięciem, aby zapewnić dobrą jakość wiązania.
Szlifowanie blatów drewnianych
Moim zdaniem najtrudniejszą częścią budowania własnych blatów drewnianych jest ich szlifowanie. Jest to szczególnie prawdziwe, jeśli planujesz użyć jakiejkolwiek plamy do koloru drewna, jak plama będzie szybko pokazać wszelkie niedoskonałości w swoim szlifowaniu! Nawet przy użyciu biskwitów prawdopodobnie będziesz musiał wykonać drobne "wyrównywanie" sąsiadujących desek, aby uzyskać ich równą powierzchnię.
Można to łatwo zrobić za pomocą szlifierki taśmowej, używając papieru o ziarnistości 60 lub 80. Preferuję szlifowanie zgodnie z ziarnem (niektórzy stolarze szlifują w poprzek ziarna przy pierwszym wyrównywaniu, ale jeśli masz małe doświadczenie ze szlifierką taśmową, nie polecam tego). Pamiętaj, aby nie dociskać mocno szlifierki, niech ciężar narzędzia i odpowiednia ziarnistość załatwią sprawę. Po wyrównaniu desek przesuń szlifierkę taśmową o jedną ziarnistość (80 lub 100), aby usunąć głębokie rysy z pierwszej ziarnistości.
W tym momencie lubię przechodzić na szlifierkę orbitalną. Zacząłem od ziarna 100 na szlifierce orbitalnej i spędziłem sporo czasu powoli poruszając się w celowym wzorze tam i z powrotem od jednego końca licznika do drugiego. Ponownie, pamiętaj, aby nie naciskać mocno na szlifierkę lub dostaniesz straszne "świński ogon" swirls szlifowania, które zazwyczaj pokazują się tylko wtedy, gdy zastosujesz bejcę. Pozwól narzędziu wykonać pracę i upewnij się, że materiał ścierny jest zawsze czysty.
Przeszedłem na szlifierkę orbitalną o ziarnistości 120, zanim całkowicie przeszedłem na szlifowanie ręczne. Jest to bardziej pracochłonne, ale znacznie łatwiej jest uniknąć świńskich ogonów i innych skaz po szlifowaniu, jeśli końcowe szlifowanie wykonujemy ręcznie. Szlifowałem papierem o ziarnistości 150, 180, a na koniec 220. Niektórzy ludzie będą pomijać ziarna, ale myślę, że to tylko prosi się o kłopoty i dodatkowe kroki są pewne, aby spłacić w końcowym produkcie.
Wykańczanie blatów drewnianych
Mógłbym napisać całą książkę na temat tego procesu, ale to nie jest punkt tego artykułu. Zamiast tego będę dzielić się tym, co zrobiłem dla moich blatów i niech zbadać wszystkie opcje tam dla wykończenia blatów drewnianych, jak opcje są tak nieskończone, jak wybory drewna.
Wood Stain
Chcieliśmy dość ciemne drewno kontrastować jasne kolorowe naturalne Hickory szafki użyliśmy. Ze skrawkami pozostawionymi z blatu odcięcia zrobiłem kilka próbek przy użyciu różnych plam kolorów. Żaden z wstępnie zmieszanych kolorów pracował dla nas, więc skończyło się mieszanie dwóch kolorów 50/50 osiedlić się na kolor lubiliśmy. Użyliśmy ZAR plamę na bazie oleju, Moorish Teak (#123) i ciemny mahoń (#118), zmieszane 50/50. Mieszanie bejc to świetny sposób, aby uzyskać kolor, który naprawdę chcesz vs osiadając na coś, co jest "blisko", ale nie idealne.
Ponieważ wybraliśmy Klon, musiałem również wstępnie traktować drewno z odżywką do bejc, aby zapobiec plamieniu. Jest to bardzo ważny krok i jeden, który naprawdę musi być stosowany do drewna jak klon, brzoza i sosna, aby wymienić tylko kilka. Użyłem Minwax Pre-Stain Wood Conditioner, który wytarłem czystą szmatką i pozostawiłem do wyschnięcia na 10 minut przed bejcowaniem. Pamiętaj, aby postępować zgodnie z instrukcjami aplikacji ściśle dla najlepszych wyników.
Po zastosowaniu Pre-Stain nałożyłem bejcę olejną ZAR. Nałóż bejcę używając miękkiej, czystej szmatki w ruchu okrężnym pracując od jednego końca blatu do drugiego. Dla tego projektu plama została następnie wytarta z powierzchni po około 10 minutach siedzenia. Będziesz chciał eksperymentować z tym całym procesem na kawałkach złomu, a następnie postępuj zgodnie z tą samą rutyną na każdym kawałku blatu dla spójnego wyglądu plamy. Niech plama wyschnie przez noc dla najlepszych rezultatów (jeśli zaczniesz stosować uretan zbyt wcześnie, plama będzie podnieść z drewna i potencjalnie stworzyć nierówny wygląd).
Uretan
Do tego projektu użyłem satynowego uretanu na bazie oleju. Ponownie, istnieje wiele opcji do uszczelniania blatów drewnianych, w tym: Tongue Oil, Uretan (na bazie wody i oleju), Epoxy, Olej lniany i niezliczone inne mieszanki. Wybrałem ZAR Classic Wood Finish w satynowym połysku. Nie jestem wielkim fanem super błyszczących blatów drewnianych, które wyglądają jak szkło (wiem, że jest wiele osób, które lubią wykończenia epoksydowe, ale to nie dla mnie). Satynowy połysk pozwala piękno drewna wyróżniać i myślę, że jest to mniej zauważalne, gdy nieuniknione zarysowania występują na powierzchni.
(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({}); Więcej na Finish CarpentryHow To Install A Split Jamb Pre-Hung DoorTools For Coping MoldingsPainting The Chair RailOrdering Walk-In Closet Materiały z EasyClosets.comHow To Install A Chair Rail - Part III
